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    D. 培養土と植替え


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  •  生育中の根は、土中の間隙にある空気中の酸素を吸収して活発に呼吸をしています。
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     通気性が良くて保水性のある土を用いることが、鉢植えの基本です。赤玉土6、完熟腐葉土3、軽石1、肥料などを良く混合して使います。鉢は深鉢で底穴の多い通気性の良いもの(菊鉢など)を使います。
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  •  地植えした株の植替えはお勧め出来ません。
     若い苗は成長が早いので、9月と3月の年2回、一周り大きい鉢に植替えます。
     鉢植えの3年株は年1回、4年以上の株は2年に1回程度、秋に一周り大きい鉢に植替えます。
     古い土を半分程度落として腐った黒い根を丁寧に取り除いてから、新しい土に植替えます。根が廻っていて固くなっている場合は、鉢を外した後、根鉢を横に寝かせて上から抑えつけながら、根っこごとゴロゴロと転がしていると、少しづつ根が解れてきます。無理に根を広げて傷つけないようにしましょう。

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    E. 肥料


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  •  肥料の主要成分は、窒素、リン酸、カリの3つです。窒素は葉や茎を育て、リン酸は花や実を育て、カリは根を育てます。
     肥料には有機質肥料と化成肥料があります。有機質肥料は菜種油粕や骨粉、鶏糞など、微生物に分解されてから効くので、最初の効きが悪く1~2か月かけてゆっくりと効きます。
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  •  肥料を与えるのは、生長の盛んなときだけです。
     肥料が無いと植物は育ちませんが、多すぎると根を痛め枯れてしまいます。肥料は少しづつ切れ目なく効かせるのがコツです。やり過ぎに注意しましょう。
     クリスマスローズでは、春と秋に固形油粕を置肥えしますが、6号鉢で2個、7号鉢で3個、8号鉢で4個程度とします。化成肥料などの速効性の肥料は苗の時以外は使いません。
     休眠明けの10月~開花までは、リン酸成分中心の肥料(骨粉入り固形油粕等)を、3~4月初めには新葉用に窒素分主体の肥料(通常の固形油粕等)をやります。

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  •  4月になると地下部の生長点から一斉に若い葉が勢い良く伸び出してきます。この新しい葉で作られる栄養分によって、根茎や根が充実し、株が生長していきます。
     夏を越した葉はその基部に花芽をはぐくみ、花芽の成長(膨らみ)と共に倒れてきます。冬に入って倒れてきた葉はその役割を終えたもので、いつ切っても構いません。
     未開花株や幼苗の葉は、株を充実させるために下葉以外は切らずに残します。開花株で冬に入っても真っすぐ立っている葉は、2~3枚を残しても構いませんが、花芽の日当たりを良くするために、お正月の頃に全部の葉を地際部から切り取ります。
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     手のひら型の葉の小葉の1枚だけが全体に枯れるのは、折れや傷などの物理的な枯れで心配ありません。下葉全体が枯れてくるのも寿命で問題ありません。
     梅雨時の高温多湿で株元から全体がしおれて枯れてくるのは、菌による病気です。抜き取って捨てます。跡地には殺菌剤を散布して、排水を良くする工夫をしてから、秋に新しい株を高めに植えてください。
  • 3.花はいつ切るの ?

  •  地植え数年以上の生育旺盛な大株ならばそのまま自然に任せても良いのですが、ほとんどの株では株の充実をはかるために、種が充実する前(4月初め)に地際部から切り取るのが良いでしょう。どうしても花を長くしみたい場合は、全ての花のさや(種子が育つ袋)を摘み取って、花びら(本当はガク)だけを残せば株の消耗を防げます。
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  •  要因は色々あると思いますが、要は葉の付け根に花芽が出来なかったことが原因です。
     去年に比べて日当たりが極端に悪くなった。
     鉢植えの植替えも施肥もしなかったため、根詰まりと肥料不足で葉の数が少なかったり葉が小さかったりした。
     葉は十分あったが秋の早い内に窒素分の多い肥料を沢山与えたため、花芽になるべき芽が葉芽になってしまった。など。
  • 5.良い花なので増やしたいが株分けすれば良いの ?

  •  株分けは5年以上育てた大株の鉢植えならば可能ですが、思ったほどうまくいかず、お勧めしません。種で増やすことをお勧めします。育ってきた子供のうち何株かは親に近いものが出来ます。
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  • 1.種子はどのようにして採るの ?

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     開花(受粉)後、約2か月ほどすると莢の中の種子が実り、天気の良い乾燥した日に莢が割れて種子がこぼれてきます。
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     クリスマスローズの種子は莢からこぼれた直後は丸々としていますが、4~5日経つと乾燥して痩せてきます。乾燥した種子は2~3年は発芽しないと言われています(実際翌年は発芽しません)ので、莢から種子がこぼれだしたらすぐに莢ごと切り取り収穫します。
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  •  収穫した種子は、莢やごみを取り除いてお茶パックに入れたまま、乾燥しないように湿った土に埋めておきます。この土は乾燥させないように管理します。
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  •  収穫した直後の種子は、発芽抑制物質を含んでいて、そのままでは発芽しません。
     人工的に発芽を早める保存方法は、種子が湿ったままの状態で、20℃以上の温度に2ヶ月間、その後5℃の低温に2ヶ月間遭遇させると発芽が可能になります。この場合、発芽は11月から12月となり、自然状態よりも2~3か月早く発芽することになり、その分生育も早まります。
     収穫直後(5月中下旬)から7月末まで、自然の気温下で土の中に袋ごと埋め込んでおき、乾燥させないように管理します。
      7月末に土から取出して袋ごと水洗し、ビニール袋に入れた湿らせたバーミキュライト(叉は水苔)の中に入れて軽く封をします。このビニール袋ごと冷蔵庫の野菜室に2ヶ月間保存しておくと、発芽が始まり白い根が見え始めます。この種子を土に播きます。
     

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  •    発芽促進処理をした種子は、9月下旬~10月上旬に4号ビニールポットに播きます。
     4号ビニールポットには、多少の肥料分を含んだ用土(注)を6~7分目入れ、その上に新しい赤玉土小粒を1cmほど敷いて軽く水をやっておきます。
     (注) 赤玉土小粒6と完熟腐葉土(粉末状態)4をよく混合し、液肥(1,000倍)で加湿したもの)
     この上に種子を10粒ほど広げて置きます。その上に赤玉土小粒を1cmほど覆土して軽く押さえ、しっかりと水やりします。
     種の種類が違えば、たとえ1粒でも必ず別の4号ポットに播きます。播種した種の名前を書いた(鉛筆書き)ラベルを立てます。
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  •  播種したポットは、日当たりの良い暖かい場所で乾燥しないように管理します。
     播種後発芽まで(1~2カ月)は10~20℃とやや高めの温度で発芽を促進し、発芽後は5~15℃と低めの温度で管理します。発芽後、多湿で温度が高いと腰折れ病が発生し易くなるので、高温(20℃以上)には注意が必要です。
     ビニールポットは底穴が1つしか開いていないので、置き場所の状態によっては排水が良すぎたり悪くなったりするので、平らなザルなど排水の良い均一なものの上に並べると、その後の水管理がになります。
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